Поездка получилась насыщенной.
Выехали мы поздно. На Тосненской объездной в кустах стоял лось и терпеливо ждал, когда же будет окошко в бесконечной веренице машин и можно будет перейти трассу. Надеюсь, это ему в конце-концов удалось.
На въезде в Новгородскую область шел ремонт дороги и мы потеряли минут 40 в пробке. Знали бы мы, чем этот ремонт обернется нам на обратном пути:((
Погуляли пару часиков в никогда не надоедающем Великом Новгороде и поехали отдыхать на Ильмень. Так закончился первый день.
На второй день главной целью было добраться до Верхневолжского водохранилища. От Старой Руссы до Свапуще всего-то полтораста километров, но дороги на Новгородщине и в особенности на стыке Тверской и Новгородской областей пребывают в жутком состоянии. Тащились мы долго и муторно.
Остановились у воинского захоронения в Корпово, недалеко от Демянска.
Здесь находится одно из самых больших немецких военных кладбищ в России. Больше только в Сологубовке под Санкт-Петербургом.
Всего тут захоронено более 30 тысяч немецких солдат.
В основном это погибшие под Демянском, в так называемом «Рамушевском коридоре».
Тогда, зимой 1942 года, наши войска пытались окружить немецкие дивизии под Демянском. Крупные силы русских окружили шесть дивизий 2-го и 10-го армейских корпусов, образовав "демянский котел".
Немецкие войска снабжались только по воздуху, но им удавалась отбивать непрерывные атаки русских. В апреле со стороны Старой Руссы немцам удалось пробить коридор и восстановиться с окруженными частями.
Долго несколько дивизий билось за стратегическую дорогу на Селигер, советские войска наступали большими силами, но безрезультатно.
Потом оккупанты тихо ушли сами, но народу в этих местах полегло немерено - и наших, и немцев. Солдаты вражеской армии теперь покоятся на тихом кладбище близ деревни Корпово - по-немецки ухоженном и аккуратном, сделанном по единому проекту с другими подобными германскими солдатскими захоронениями.
Следующая остановка была уже на Верхневолжском водохранилище. Совсем рядом с водохранилищем, около села Волговерховье из небольшого болотца берёт своё начало великая русская река Волга.
У истока Волги мы были в 2010 году, а в этот раз отправились на знаменитое Стерженское городище.
В своих верховьях Волга протекает через три больших озера - Стерж, Вселуг и Пено. Существует поверье, что если посмотреть на озеро Стерж с высокого холма в тихую погоду, то можно увидеть посередине него русло, по которому «стержнем» течет Волга, оставляя воды озера неподвижными; и поэтому-де озеро получило название «Стерж».
У самого впадения Волги в озеро на мысу находится Стерженское городище — место древнейшей стоянки людей в этом крае. Люди здесь жили ещё во второй половине I тысячелетия до н. э.
Земли эти самые что ни на есть новгородские и к Твери приписаны по недоразумению.
На городище когда-то стоял каменный Стерженский крест, поставленный новгородским посадником Иванком Павловичем в 1133 году. Считается, что это самый старый каменный крест Северо-Запада России. Сейчас он хранится в музее города Твери.
(фото с сайта Регионавтика)
Ныне на месте Стерженского городища стоит полуразрушенная Петропавловская церковь 1822 года постройки. Место красивое и значимое, но теперь отчего-то забытое и почти не упоминаемое.
Вдоль озёр дорог нет, поэтому, чтобы продолжить путь, пришлось вернуться на трассу, ведущую в Осташков, а затем свернуть по указателю на Пено.
Следующая наша цель - "тверская Хатынь", бывшая деревня Ксты на берегу озера Пено.
К 40-летию Победы здесь на высоком насыпном холме сооружен впечатляющий памятник - остов обгоревшего дома и рядом падающая на колени женщина-крестьянка с младенцем на руках.
Впечатляющий памятник, пробирает.
Но больше всего на Верхневолжском водохранилище хотелось посетить Ширков погост. От мемориала "Ксты" это еще 25 километров пути. Дорога на деревню Ширково оставляет желать лучшего, но погост стоит непростого пути.
Ширков погост находится на восточном берегу озера Вселуг - втором от начала верхневолжском озере. Здесь стоят две одноименных (Рождества Иоанна Предтечи) церкви - каменная и деревянная.
Каменная моложе, 1903-1913 года постройки, построена в типичном для начала 20 века псевдорусском стиле.
Деньги на её строительство собирали местные жители в течении 7 лет, назначив подушный сбор.
Деревянная же церквушка просто сказочная! Причем, выстроена она в редком стиле ярусной постройки "четверик на четверике". Пожалуй, больше не припомню нигде такого.
Точная дата постройки церкви неизвестна, около 1694 года.
Церковь летняя, не отапливалась. Рядом была ещё и колокольня, но её унесло ураганом в перестроечные годы.
Деревянную же церковь недавно отреставрировали и она сейчас в отличном состоянии. Только вот внутрь попасть не удалось.
Ночевали на небольшом заливе на озере Пено. Место на троечку с плюсом, на Селигере нам традиционно не везёт со стоянками.
Из минусов - доносящееся "тымс-тымс" из расположенной недалеко базы отдыха (правда, ровно в 23.00 музон выключили), комары (а где их нет!) и непонятный завод на другой стороне заливчика, своим индустриальным видом немного портящий идиллический пейзаж.
Из плюсов хороший подъезд к месту стоянки, идеально ровная и мягкая поверхность под палатку, поблизости нет деревень. Спалось отлично.
На следующий день километраж получался весьма приличный. Поэтому встали пораньше и поехали смотреть Нило-Столбенскую пустынь. А то четвертый раз на Селигере, а главной достопримечательности не видели, непорядок.
В далёком 1528 году тут не необитаемом острове поселился отшельник по имени Нил. Этот Нил Столбенский (от острова Столбный) дал обет столпничества – истязал себя тем, что не садился ни днем, ни ночью и даже спал «не ложась на ребра», а повиснув на деревянных крюках. Проведя на острове 27 лет в непрерывных молитвах и исполнив суровый обет стояния, святой-юродивый умер в декабре 1555 года, вися на крюках.
А в 1591 году на месте Ниловой кельи был основан монастырь. Основателем монастыря стал монах из Николы-Рожка Герман.
В наши дни народ в монастырь просто валом валит. Едут автобусами, машинами, корабликами, лодками, байдарками, пешком. Не так давно на остров построили мост. Машины надо оставлять на стоянке и около километра идти до монастыря.
Табличка при входе в монастырь.
Внутри монастыря. В большинство мест проход закрыт.
Монастырь впечатлил не сильно, слишком оказалось суетное и напыщенное место.
От Ниловой пустыни уже не останавливаясь поехали в Торжок.
Торжок оказался именно таким, каким и виделся по фотографиям - очаровательным, в меру запущенным провинциальным городком.
О Торжке надо писать отдельно, он того стоит.
К сожалению, всё из намеченного посмотреть не удалось, разразился настоящий тропический ливень и погнал нас прочь из города.
Впрочем, когда мы въехали в Новгородскую область, дождь немного подуспокоился и мы решили съездить поискать Игнач-крест.
Поискать действительно пришлось. Сначала навигатор привел нас к мосту в деревне Поломять, а мост, как оказалось, уплыл:))
Пришлось ехать в объезд, мимо деревень, утопающих в цветущей сирени...
а затем красивейшим лесом по хорошей песчаной дороге прямо до места.
Игнач-крест появляется неожиданно. Удивительно было в глухом лесу увидеть столь большой стилизованный крест.
Но ещё больше удивила оборудованная около креста стоянка с лавочками, крытой беседкой, информационным стендом. И при этом чисто, как в Финляндии.
Известно, что на реке Полометь новгородцы остановили татаро-монгольские полчища. Или просто войско хана Батыя не пошло дальше. Потом приблизительно на этом месте был установлен придорожный каменный крест. Куда он делся неизвестно, но в 2003 году в урочище Игнач Крест по инициативе Валдайского национального парка был поставлен памятный знак в виде мемориального бетонного креста.
А потом был долгий путь домой, под проливным дождем и с Великим Стоянием под Великим Новгородом...
Подводя итоги, надо сказать, что для трёх дней маршрут оказался длинноват. На него надо бы хотя бы дня четыре, да где же их взять?
